Как прозвонить светодиоды в светодиодной лампе

Как прозвонить светодиоды. Долго проводил испытание на светодиодах светодиодной лампы, думал, что умный, ошибался. Элементарные вещи превратились в упрямые вопросы, а приборы отказывались мне объяснять, почему они не могут справиться с этой лёгкой задачей.

Без расчетов не вздумайте подключать напрямую к светодиодам напряжение, можно погубить их сразу, правда, они немного поработают, но потом потухнут или начнут мерцать. Я подключил всю плату к регулируемому (лабораторному) блоку питания на 12 вольт и долго думал, что делаю не так. Оказалось, что некоторые по непонятной мне причине даже не собирались загораться, а половина были сгоревшими, но на вид — как новые.

На этой схеме я изобразил для понимания, как подключены светодиоды и где, какая полярность, а ещё поцарапал краску для щупов, этих точек и будем касаться мультиметром. Схема подключения светодиодов похожа на новогоднюю гирлянду, где лампы или светодиоды подключены последовательно, друг за другом и выход из строя одного светодиода выключит всю гирлянду.

На самом деле на месте 12 вольт — примерно 30 вольт, а 12 я написал, чтобы вы поняли, куда подключать блок питания. Но 30 вольт относятся лишь к данной лампе и я могу заблуждаться ведь питающей части у меня нет и измерить напряжение я не могу, там может и 100v приходить, напряжение на всех разное и зависит от мощности и количества светодиодных чипов.

Ставим ручку мультиметра на режим измерения постоянного напряжения от 200 вольт и выше, но только не на прозвонку! Включаем с блока 12 вольт, можно чуть больше, ставим любой из щупов на плюс, а другой на светодиод, расположенный по диагонали от плюсового провода.

Повторяем с другим светодиодом.

Светодиоды светятся нормально и невооруженным взглядом легко воспринимаются, а камера телефона не может передать их яркость, как положено. Думаете, что очень заморочено, непонятно и можно проще? Можно, но этот способ безопасный и мультиметр в данном случае ничего не измеряет, а выступает в роли перемычки-сопротивления. Сейчас поясню простой схемой:

Представьте, что нет щупов, а вместо мультиметра вы используете резистор, только вот его надо рассчитывать, а измерительный прибор уже готов и не нужно забивать голову формулами и расчетами. Логично предполагать, что, припаяв следующий светодиод, должны загореться два и так далее, будем испытывать. Кстати, я говорил уже, что припаивать и снимать с доноров светодиоды нужно строго подогревая пластину феном снизу, можно прочитать тут. Я настоятельно рекомендую место пайки слегка смазать флюсом для пайки, я использую «Flux RMA-223».

Видно расплавленный флюс вокруг мест пайки. На блоке выставил 22 вольта, 12 вольт уже не тянет. Два светодиода горят, значит теория верна. Припаяю остальные. Если светодиод сверху потемнел, не нужно его устанавливать, он уже не годный, его легко распознать по странному оттенку на фоне других. Когда снимаете светодиоды с платы донора, прогревая паяльным феном снизу, они легко снимаются друг за другом, ведь пластина равномерно прогревается по всей своей площади.

При установке светодиодов флюс обязателен, не придумывайте, что можно и так, можно, но не надежно. При нагревании флюс станет жидким и олово — более текучим, оно притянет светодиод на место, я покажу, как это происходит, в конце статьи будет видеоролик.

По итогу выяснилось ещё то, что светодиоды с донора оказались более требовательны и питались от более высокого напряжения, а все безрамочные светодиоды были, как родные. На фото тоже видно, что они отличаются, позже я снял те, которые были с белой рамкой.

А ещё выяснилось, что более двух включенных подряд светодиода не может тянуть мой способ проверки и я решил подключиться напрямую, подав на места, очищенные от белой краски, 6 с половиной вольт. Но можно и меньше, только не сильно, уж очень чувствительный и резкий порог потребления у светодиодов. Дерзайте и не бойтесь экспериментировать, но предварительно ознакомившись с инструкцией и устройством пациента.

Это были испытания, которые, благодаря данной статье, вы можете пропустить и просто касаться очищенных от краски мест щупами, подавая от трёх и до шести вольт экспериментально. Если будете проверять светодиодные чипы лабораторным блоком, то он укажет вам на ваши ошибки при пайки, если диод встанет криво, то блок идентифицирует короткое замыкание, что не способен сделать обычный блок питания.

Не ставьте разные светодиоды в одну схему, лучше менять все разом из одной новой партии, тогда нагрузка распространится на диоды равномерно и они не будут гореть, как семечки на сковородке. Подбирайте в магазине именно ваш тип светодиодов, а по внешнему виду они часто отличаются.